ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ МУМБАИ: МУСУЛЬМАНСКИЙ "АД", ПРОСТИТУТКИ, БОЛЛИВУД И ДРУГОЕ

Утром просыпающийся город стягивает на главный вокзал сотни электричек со всевозможных окраин. Начинают открываться всевозможные харчевни с дымящейся масалой, подносами тали, обязательным тучным администратором при входе и маленькими тарелочками тмина, приносимых при оплате счета.




Площадка перед Gate to India, символом города, всегда наводнена фотографами и продавцами марихуаны, которую они предлагают, спрятав от полиции под видом открыток. Если у тебя нетрадиционная для индийцев внешность - то отбоя от простых индийцев сфотографироваться с тобой не будет.

Здесь полно продавцов всякой остальной херни, типа огромных надувных груш-клизьм или марионеточных страусов.



Распить бутылку рома Old Monk на набережной это святое. Хоть распитие алкоголя тут и запрещено.
- Здесь пить нельзя! - подходит какого-то бомжеватого вида парень.
- А мы братья Абрамовича!
- А, тогда ладно…
- Слушай, а вот у вас есть квартал с проститутками - Каматипура . Если мы пойдем в этот квартал - там опасно?
- Там не опасно, но…
- Всё! Нам этого достаточно. То есть там можно было бы кого-нибудь убить?
- Ну если у вас есть пистолет…

Квартал располагается на перекрестке Фолкленд Роад и Ворли. Побывав в своей жизни в массе проституточных райнов по всей планете – в Мумбаи я готовился к худшему. Я читал об здешних ужасах в описании западных журналистов:
«Вон один беззубый юноша угощает «даму» настоящей немецкой сигаретой – и та покорно принимает собачью позу за ближайшей каменной оградой. Другая путана бережно прячет в косынку одну рупию, после чего ведет за собой сразу троих дядек – видать, для группового совокупления. Третья активно двигает головой в районе мужской ширинки, четвертая без малейшего стыда смазывает анальное отверстие каким-то кремом...”

Посмотрев на всё это своими глазами, скажу, что ситуация конечно утрирована.
И тем не менее здесь работают без выходных, обслуживая по 12 000 клиентов в неделю. Цены на услуги – нижайшие на планете. При том, что сифилис – это самое «безобидное», что здесь можно подцепить. Никакие презервативы не спасут. Развлечение исключительно для местных, да и то с самых нижних слоев общества.

тут без фото - про них я расскажу отдельным постом.



Поселитесь не в туристической Колабе - а хотя бы в одной станции метро от вокзала Чатрапати Шиваджи. И вы будете лицезреть весь этот перонно-железнодорожный хаос (а это самое подходящее слово для Мумбаи) ежедневно. Как в час пик люди штурмуют вагоны, запрыгивая в них еще даже до отсановки поезда




И если встать на надземном переходе - то зрелище от вываливающейся на платформы из вновь прибывшего поезда толпы будет грандиозное. Как шикарны и горы мусора вдоль путей.

Помните, что самые козырные места это ...даже не у дверей, а на дверях! Если повезет то можно увидеть какие акробатические этюды, совершенно опасные для жизни, может выписывать в воздухе во время движения местная молодежь, вцепившись в поручни. Видеть по утрам как снаружи дверей едет больше человек, чем внутри вагона - обычное дело.

И когда ты, с белым лицом, сойдешь на нужной тебе станции - тебе будет махать весь уходящий дальше поезд.
Болливуд - вторая религия Мумбаи после Ислама. Есть несколько типов кинотеатров. Вот, например, Regal - в сердце района Колаба. За километр веюший от себя значимостью.

Здесь все премьеры. Здесь Шакрукх Хан, Каджоль, Айшвария, Аамир Хан и другие топовые звезды Болливуда. Билеты от 170 до 220 рупий. Гимн Индии перед началом сеанса, зрительный зал по объему колоссален, антракт в середине фильма.

А есть кино для нищебродов. Ценник тут 30-40 рупий за сеанс. Хотите поржать над индийским кинематографом - вам сюда. Спецэффекты на уровне 80-х годов. Кино даже не третьесортное, а еще ниже. Всё, что должно быть на экране белым - за счет старого проектора будет синим.

Афиши на стенах самые что ни на есть традиционные для Индии. Плетеные стульчики, вентиляторы, non-dolby, в антракте тебя обступят все посетители кинозала - потому что белые сюда не заходят. Во время антракта можно смело уходить, над бюджетностью фильма вы уже насмеялись вдоволь, а хинди, на котором идут все фильмы в Мумбаи - вы все равно не понимаете.


Мой друг Никита, архитектор, говорит: «Я не представляю как можно так художественно засрать огромную агломерацию! Глаза слезятся не только от запахов, но и от картинки. Хаос в чистом виде. Эти алгоритмы где-то на неподвластном пока человеческому мозгу уровне. Но они есть.”
И он прав!

Мне кажется, история живет в каждом квадратном сантиметре стен местных домов. От сравнительно чистеньких и вылизанных внешне зданий Колабы до полного хаоса и нагромождения всего выше на север и к трущобам.

От табличек, что помнят еще колонизацию англичан и домов, чтоб канализация и деревья по стенам...



... до любимой Индией стилистики «кто во что горазд»

Есть в этом что-то от Гаваны... Если смотреть вечером на эти окна то через тонны вечно сушащегося белья можно рассмотреть интерьеры домов. Там конечно мрак - кажется, что их обитатели тащат в дом всё, что могут найти на улицах.
На площади стоит это здание. Оно фантастическое. Если большая часть его уже давно не жилая - то в левом крыле располагается гостиница. В следующий раз обязательно поселюсь здесь.



Удивительно чистый, учитывая индийскую экологию и мумбайскую специфику.

Я был готов постоянно смотреть себе под ноги, лишь бы во что-нибудь не вступить, но для романтических прогулок под луной и ваших подошв – место вполне безопасное.



Если пойти к центру от мусульманского квартала в сторону той же Колабы вдоль эстакады Mohammed Ali Rd - то вы офигеете от вечного трафика, что царит здесь. Вы оглохнете от бесконечной симфонии клаксонов, гудков.


Семиэтажная поклажа на повозках, велосипеды, коровы, байки, желтые мумбайские такси, - все они сообща не дают городу ни доли секунды тишины. Никакие фотографии не передадут того хаоса, что происходит на перекрестках когда тысяче людей нужно одновременно повернуть в тысячу разных сторон.



Раз в год сюда, как и во всю Индию, приходит праздник Холи. Но именно в Мумбаи в 2010-ом я познакомился с этим праздником впервые.


И все население становится детьми, вываливает на улицы, осыпая друг друга ярчайшими красками. Как у Шевчука в тексте «хором что-то пели и плясали черт возьми». И всем по фигу - хочешь ты в этом участвовать или нет, через полчаса ты будешь сам в тысячи разноцветных оттенков на одежде, на лице и в волосах.



В этот раз я поселился в огромном мусульманском квартале, в гостинице с характерным названием Al Moazzin. Улица у нас была пешеходная, и когда я рисовал своим друзьям, приехавшим чуть позже, как добраться до отеля - я просто размножил по карте словосочетание «мусульманский ад».

То, как наша планета будет выглядеть лет через 60 - можно увидеть в этом районе Мумбаи.

Опять же передать через статические картинки происходящее здесь невозможно. Любой объект съемки ежесекундно будет перекрывать толпа проходящих мимо людей в белых шапочках, хиджабах, из мечети, в мечеть, с товаром, туда-сюда, миллионы харчевен, перекопанные улицы, и полное ощущение, что вот всем разом куда-то понадобилось...





На станции метро Mahim находятся самые большие трущобы Азии - Дхарави.

если проехать мимо станции Mahim то все свободные желенодорожные пути будут заняты ожерельем голых поп - местных, ходящих на рельсы справлять любую нужду. Мне сложно описать индийскую нищету тому, кто здесь никогда не был. Но Дхарави - это ее сосредоточение.
«Миллионер из трущоб» - это отсюда. Нищета расползается отсюда по всему городу и стягивается со всей Индии.
Солнечные, улыбчивые, безопасные.

Когда ты привыкнешь ко всей этой жопе, что окружает тебя ежесекундно, если поймешь, что иначе этот город жить не может, что в смеси пряностей, мочи, вечной толпы, азанов и намазов, всевозможных калек есть свой определенный кайф, то может быть удастся этот город полюбить. У меня получилось.















_________________________________________________________

petrlovigin.com / Petr Lovigin's Facebook / Petr Lovigin's Twitter / Petr Lovigin's Контакт / INSTAGRAM.